таблица 3. 

      Пример:
      Пользуясь полученными знаниями и таблицами, рассмотрим пример подбора состава бетона нужной марки.
      Предположим, мы имеем портландцемент марки М-400, щебень с наибольшей крупностью зерен 40 мм. Нам требуется среднепластичный бетон марки М-200. 
      В табл.2 находим, что отношение В/Ц = 0,63. Пересчитывая на щебень, получаем В/Ц = 0,63+0,05=0,68.

      По таблице 3 определяем нужное количество воды для бетона средней пластичности с крупностью зерен щебня 40 мм. - получим 190 л/ куб.м. 
      Таким образом, потребность в цементе будет равна: 
      Ц = В: В/Ц = 190: 0,68 = 279 кг/ куб.м. 
      Примем состав бетона 1 : 3 : 5. Следовательно, при расходе цемента 279 кг/ куб.м. песка потребуется: 279 кг/куб.м. х 3 = 837 кг/куб.м., щебня: 279 кг/куб.м. х 5= 1395 кг / куб.м.
      Безусловно, методика расчета уступает по точности расчетам строительных лабораторий где-то до 10%.     

Конечно, на садовых и приусадебных участках замесы кубометрами не делают, тем более вручную. Но, имея расчет на 1 куб.м., вы можете затворить бетона столько, сколько необходимо. А чтобы проще было определить количество требуемых материалов, вам следует знать, что в основной единице измерения садоводов – огородников - десятилитровом ведре содержится:
      13-15 кг цемента, в зависимости от уплотнения при засыпке; 
      14-17 кг песка, в зависимости от его влажности; 
      12-13 кг глины средней влажности; 
      15-17 кг щебня (гравия), в зависимости от величины фракций; 
      12 кг известкового теста. 
Примечания:
      1. Не бойтесь частичной потери активности цемента, то есть если он при сжатии в кулаке не "вытекает" между пальцами, а остается в нем рыхлым комком. (Это один из " полевых" способов определения "лежалости" цемента и потери его активности.)
      Второй способ: если в цементе есть затвердевшие комки, все равно оставшейся активности хватит для обустроительных дел на участке, тем более при наших-то нагрузках.
      2. Не переживайте, если процент частиц глины (ила) в песке доходит до 10, он допустим для кладочных растворах.

      3. Не забивайте себе голову необходимостью промывать щебеночную пыль.

      Конечно, все эти отступления скажутся на прочности бетона. Ну и что? Например, если у вас из-за всех вышеперечисленных "допусков" бетон для фундамента будет марки не М-200, а всего М-150. Конечно , разница довольно большая, но давайте посмотрим , к чему это может привести? Возьмем фундамент под деревянный садовый домик из бетонных столбиков сечением 30х30 см или площадью 900 кв.см. в минимальном количестве – шесть штук, общая площадь которых составит 5400 кв.см. При бетоне марки М-200 столбики выдержат 1080 т. Таким образом, вы можете на них свободно ставить десять с половиной паровозов "ФД" (Феликс Дзержинский), при М-150 – только восемь и одну десятую, а при М-100 – пять с четвертью паровозов. Надеемся, этот расчет вас убедил, что гоняться за высокими марками бетона для фундаментов - дело неблагодарное. Правда, есть конструкции типа железобетонных перекрытий, несущих балок и им подобных, где бетон марок меньше М-200 или М-300 не подходит. Тогда придется промывать песок и щебень, а количество цемента, если он "лежалый", увеличить против рассчитанного. В таких случаях, советуем сделать несколько кубиков из бетона с разным количеством цемента. И если нет возможности воспользоваться услугами строительной лаборатории, то можно испытать их на прочность непосредственно на участке. 
      Для этого существуют два довольно простых способа (оба с точностью где-то 15-20%, которой вам за глаза хватит):
      - слесарным молотком со сбитым сферическим обушком нанесите по бетону удар средней силы. 
      Если на бетоне останется вмятина глубиной 1 мм и более, значит, бетон марки 50-75 кг/кв.см., при вмятине меньше 1 мм -75-100 кг/ кв.см., при отсутствии вмятины – марка не меньше 150-200 кг/кв.см. 
      - с помощью зубила и молотка весом 300-400 г; если зубило вбивается в бетон - марка ниже 75 кг/кв.см., при погружении зубила в бетон до 5 см – марка 75-100 кг/кв.см., если же от бетона откалываюся мелкие осколки – марка не меньше 150-200 кг/кв.см. 
      

Строительство фундамента

      Как известно, от фундамента зависят надежность, устойчивость, прочность, а следовательно, долговечность здания или сооружения. Многие, очень многие садоводы на своей шкуре почувствовали, сколько неприятностей, огорчений, сколько убытков приносят неправильно сделанные фундаменты.

      С качеством у садоводов обычно все в порядке - делают для себя, стараются, как говориться, "на века". А вот с выбором конструкции фундамента, чтобы он соответствовал и физическим свойствам грунтов в его основании, и фактическим нагрузкам, которые, как правило, не берутся в расчет или берутся неверно, садоводы, к сожалению, очень часто и весьма серьезно ошибаются. И, как это ни парадоксально звучит, зачастую эти ошибки происходят именно из-за того, что стараются делать " на века".
      Такие ошибки особенно типичны для садоводов Нечерноземья, в том числе Подмосковья, где грунты большей частью моренного происхождения, различные породы ( пески, глины, плывуны, суглинки или супеси и пр.), очень неоднородные, имеют совершенно разные несущие способности, перемежаются друг с другом и потому довольно сложны для устройства фундаментов. Многие хозяева, имеющие участки на подобных грунтах, но, естественно, не имеющие инженерного подхода, даже не подозревают, что допускаемые ими ошибки обойдутся им, беднягам, в дальнейшем очень большими убытками. 
      Поэтому давайте будем выбирать такие конструкции фундаментов под ваши  домики и другие постройки, чтобы они действительно служили века, спасая все эти века ваши кошельки от выбрасывания на ветер больших денег. А то ведь может случиться и так, что дешевле будет построить новый дом, чем ремонтировать и укреплять фундамент. 
      Итак, начнем с песчаных грунтов, распространенных, надо сказать, довольно широко. Это идеальное основание для наших садовых домиков при условии, конечно, что уровень грунтовых вод находится ниже глубины промерзания. 
      Если у вас на участке именно такой грунт, считайте, что выиграли у природы в лотерею большие деньги. От всей души поздравляю! Надо сказать, что строить фундаменты на таком грунте - сплошное удовольствие. Выкопали траншею (достаточно шириной 0,4 м. и глубиной 0,5-0,6 м.), что бы снять растительный слой, дойти до более плотного песка – и укладывайте бетонные фундаментные блоки. Хватит одного ряда. Или уложите бетон прямо в траншею, как говорят строители, "в распор", т.е. без опалубки: ею будут стенки траншеи. На таком фундаменте дом простоит тысячу лет, пока вам не надоест и вы не захотите его реконструировать.

      В том случае, если уровень грунтовых вод будет выше расчетной глубины промерзания грунтов и фундамент из бетонных блоков, то его необходимо опустить ниже этой глубины. В противном случае, вода при замерзании будет вспучивать основание под фундаментными блоками, поднимая их и опуская при оттаивании. Казалось бы, эти подвижки в условиях дренирующего песка должны быть равномерными по всей площади. Но это только "казалось бы". 

      На песчаных грунтах с высоким уровнем грунтовых вод можно делать ленточный фундамент, даже из бетонных блоков и с глубиной заложения 0,6-0,7м, но обязательно! с монолитным железобетонным поясом высотой 20-25 см. (залитым под блоками на песчаную подушку) с армированием внизу и вверху основания пояса армостержнями диаметром 16-18мм. Тут уж не жалейте, чем больше, тем надежнее. Главное, чтобы они были соединены по длине и более или менее распределены по ширине поперечными стержнями. 
      Это, как мы уже знаем, даст, фундаменту ту прочность, которая позволит ему подниматься и опускаться без вреда для него при замерзании и оттаивании грунтовой воды под ним. В данном случае, главную роль, повторяю, играет то, что ввиду высокой фильтрации песка грунтовые воды стоят на одном уровне (не то, что в глинистых грунтах, когда в одном месте одна влажность, а в другом, буквально рядом,- совсем другая, поэтому и вспучиваются они совершенно по-разному.) 
      Такой же ленточный монолитный фундамент с армированием следует делать и в том случае, если уровень грунтовых вод очень высок, стоит чуть ли не у поверхности грунта. В этих местах песок так насыщен водой, что не дает возможности выкопать траншею на требуемую глубину, при разработке грунта траншея сразу же "затекает". В этом случае разрабатывайте ее на ту глубину, на которую разрешают вода и песок, и делайте монолитный фундамент. 
      Очень сложно разрабатывать мелкие и пылеватые пески, насыщенные водой. Так называемые плывуны. Они особенно характерны для болотистых мест. Где есть плывуны, там копать невозможно. Единственное средство от них - крепление стенок траншей и котлованов. Крепить стенки надо даже тогда, когда струйки воды вроде бы и небольшие. 
      Поэтому, если уж судьба сыграла с вами очень злую шутку, "подарив" вам на участке грунты с плывунными слоями, то вам совет: ставьте дом на отдельно стоящие фундаменты. Для дома в деревянном исполнении размером 6х6 достаточно девяти таких фундаментов. Оптимальный размер котлована под один фундамент 0,8х0,8 м., иначе в нем будет тесно и неудобно разрабатывать грунт и в процессе разработки грунта обязательно! крепите стенки котлована.
      Итак , мы с вами рассмотрели более или менее подробно особенности строительства фундаментов на песчаных грунтах с учетом различных физических свойств. Об экономической целесообразности устройства в песчаных грунтах столбчатых фундаментов поговорим отдельно, когда будем рассматривать столбчатые фундаменты.
      В заключение, чтобы уже окончательно разделаться с песчаными грунтами и чтобы вы сами смогли определить, какую площадь должна иметь та часть фундамента, которой положено служить надежной, но без излишеств опорой вашего строения, приведу значения расчетных сопротивлений песчаных оснований (таб.1). Обозначения и сама суть этих значений такая же, как у марок раствора и бетона.  

      таблица 1.

Крупнообломочные грунты. 

      Название звучит довольно солидно и внушает мысль о такой же надежности, которая свойственна скальным или полускальным грунтам. Тут вроде бы речь идет о близких родственниках по происхождению, а значит, и близких по величинам нагрузках. На самом же деле крупнообломочные грунты имеют расчетные сопротивления не намного больше, чем у песков, а то, случается, и меньше. Это хорошо видно из значений расчетных сопротивлений оснований из крупнообломочных грунтов, приведенных в таблице 2. 

      таблица 2 

      Как видите, расчетное сопротивление крупнообломочных грунтов близко к песчаным. Поэтому и строить на них фундаменты - почти такое же удовольствие, как и на песчаных. Конечно, копать труднее и намного: одно дело песок, другое- каменюки. Тут без лома или кайла, не обойтись. Фундамент закладывается неглубоко – 0,6, максимально 0,7 м., ленточного типа или столбчатые, и ставьте дом. Тоже тысячу лет простоит, а больше вам, думаю, и не надо. Теперь перейдем к самым коварным, непредсказуемым и, к сожалению, самым распространенным для многих наших регионов глинистым грунтам.